Chaussures de randonnée montantes

Chaussures de randonnée montantes : comment choisir

Le choix des chaussures montantes part du terrain, et non de l'idée que la chaussure la plus haute et la plus rigide est toujours la plus sûre. Sur des parcours simples, avec peu de dénivelé et un sol régulier, mieux vaut une chaussure légère à semelle souple. À mesure que le terrain devient plus technique, il vaut mieux une semelle plus rigide, qui apporte de la stabilité, et une tige haute, qui maintient la cheville.

Au-dessus de la chaussure basse, il y a deux niveaux.

Chaussure mi-montante. Elle couvre la cheville sans la bloquer complètement et a une semelle semi-rigide et une construction plus structurée qu'une chaussure basse. Elle apporte plus de maintien sur terrain irrégulier, plus de protection contre les chocs latéraux et plus de stabilité avec un sac chargé. Elle convient aux parcours avec des passages en pierrier ou sur terrain instable et aux randonnées de plusieurs jours.

Chaussure montante. La tige monte au-dessus de la cheville, la semelle est rigide ou semi-rigide, le dessus est en cuir pleine fleur ou en matériaux techniques lourds. C'est la chaussure de la montagne exigeante : neige, pierriers raides, via ferrata, sentiers rocheux. Sur un sentier de difficulté moyenne, elle est excessive : une chaussure trop rigide réduit la perception du terrain et fatigue la cheville et le mollet.

L'échelle de difficulté du Club Alpino Italiano (CAI) apporte une aide concrète. Les itinéraires classés E (randonnée) se déroulent sur des sentiers ou des traces en terrain varié, entre pâturages, éboulis et pierriers, et demandent des chaussures et un équipement adaptés. Ceux classés EE (pour randonneurs expérimentés) comportent un terrain difficile et traître, des pentes raides ou glissantes d'herbe, de rocher et d'éboulis, des pierriers et de courts névés peu raides : il faut ici un pied sûr et un équipement adapté. Pour les sentiers E et EE, la chaussure mi-montante est un bon compromis entre stabilité, protection et liberté de mouvement ; quand le terrain est technique, les étapes s'enchaînent et la charge est importante, une chaussure plus robuste, à semelle plus rigide et au maintien latéral plus structuré, a du sens.

Le sac à dos compte aussi. Avec un sac léger, on est plus agile et on peut porter des chaussures moins structurées ; avec un sac lourd, chargé par exemple d'une tente et d'un réchaud, mieux vaut une chaussure porteuse, qui apporte plus de stabilité, surtout sur terrain technique. Un autre guide est consacré au sac à dos de randonnée.

En hiver, les chaussures montantes s'utilisent souvent avec des raquettes. Sur la neige dure et la glace, il faut en revanche des crampons, qui demandent une semelle rigide ou semi-rigide : les chaussures semi-rigides n'ont un débord qu'au talon et acceptent les crampons à sangles ou semi-automatiques ; les rigides ont des débords à l'avant et à l'arrière et sont compatibles avec les crampons automatiques. Les microcrampons ultralégers et les chaînes antidérapantes servent à ne pas glisser sur une route verglacée, pas à évoluer sur une pente de neige dure.

Chaussures de randonnée montantes : les critères à évaluer

Semelle. C'est l'élément le plus important : la traction, la stabilité sur rocher mouillé et la protection de la plante du pied en dépendent. La gomme et le dessin de la semelle comptent. Une gomme plus tendre adhère mieux au rocher, sec ou mouillé, mais s'use plus vite ; une gomme plus dure dure plus longtemps mais glisse davantage sur le mouillé et le lisse. Des crampons profonds et larges travaillent bien sur la boue et le sol meuble, des crampons bas et serrés sur le rocher et le sol compact ; sur terrain mixte, le compromis le plus polyvalent est une semelle à crampons moyens, profonds de 4-5 millimètres.

Rigidité. Sur le rocher, les racines et le gravier, une semelle assez rigide protège le pied des impacts répétés. Trop de rigidité enlève cependant de la sensibilité : le pied perçoit moins le terrain et s'adapte moins bien aux irrégularités.

Tige. Elle peut être en cuir ou en tissu technique synthétique, parfois avec des renforts en caoutchouc ou en plastique à l'avant et sur les côtés. Les chaussures légères en tissu synthétique s'usent plus vite et protègent moins sur terrain très technique que celles en cuir ou en matériaux mixtes plus robustes. Les modèles en matériaux légers et respirants s'utilisent en toutes saisons, les plus lourds surtout en hiver.

Membrane. Les chaussures montantes imperméables doivent leur étanchéité à une membrane insérée entre la tige et la doublure intérieure, qui bloque l'eau et laisse sortir la vapeur. Cette protection a un prix : la chaussure respire moins. La membrane est utile en automne, en hiver et au printemps, quand la pluie, le givre, la neige ou un sol mouillé sont probables ; en été, au sec, le pied transpire davantage et la chaleur s'accumule.

Laçage. Les modèles mi-montants et montants ont un double laçage, classique en bas et à crochets en haut. La languette, bien à plat sous les lacets, empêche les petits cailloux et la terre d'entrer.

Poids. Le poids aux pieds fatigue plus que celui porté ailleurs sur le corps, et des chaussures lourdes peuvent devenir inconfortables à la longue. Pour une randonnée d'une journée, cela reste un critère secondaire par rapport à l'adhérence, au chaussant et à la construction.

Chaussures montantes pour femmes. Hommes et femmes ne devraient pas choisir le même modèle à pointure égale : le pied féminin est moins large, et dans les versions masculines la partie qui enveloppe la cheville est aussi plus ample. Dans une chaussure trop large, le pied bouge, frotte et des ampoules se forment.

Chaussures de randonnée montantes : conseils pratiques

Les essayer en fin d'après-midi. À cette heure-là, les pieds sont un peu gonflés, comme à la fin d'une randonnée. Essayez-les avec les chaussettes techniques que vous porterez en montagne, car l'épaisseur change le chaussant.

Vérifier la pointure en descente. Il faut en général environ une pointure de plus que pour les chaussures de tous les jours. Sur un plan incliné, présent dans de nombreux magasins spécialisés, la chaussure doit maintenir le pied sans que les orteils butent contre l'avant. Dès le premier essai, aucun point de pression ne doit se faire sentir : c'est la chaussure qui doit s'adapter au pied, et non l'inverse.

Préférer le magasin. Surtout pour le premier achat d'un nouveau modèle, l'essai sur place évite de se tromper de chaussant.

Les roder à l'avance. Les chaussures mi-montantes demandent 4-6 sorties, les montantes en cuir jusqu'à 8-10 avant de s'adapter complètement au pied. Mieux vaut ne pas les acheter la semaine précédant une randonnée exigeante : un rodage négligé est l'une des principales causes d'ampoules.

Ne pas négliger les chaussettes. Une chaussette technique gère la transpiration, réduit le frottement qui cause les ampoules et garde le pied à la bonne température.

Bien les nettoyer et les sécher. La boue et la terre s'enlèvent à l'eau chaude avec une brosse pas trop dure, sans savon ni détergent et jamais en machine. Après la neige, il faut aussi retirer le sel répandu sur les routes, qui peut abîmer la tige. Les chaussures sèchent dans un coin aéré, loin des radiateurs, du sèche-cheveux et du soleil direct ; une feuille de journal à l'intérieur absorbe l'humidité et les odeurs.

Entretenir le cuir et la semelle. Le cuir se traite avec des crèmes ou des sprays hydrofuges spécifiques toutes les 3-5 sorties exigeantes : non traité, il absorbe l'eau, durcit et finit par se craqueler. Les semelles sont presque toujours collées et la colle se dégrade avec l'humidité et la chaleur ; contrôlez donc de temps en temps le bord : un début de décollement peut être réparé par un cordonnier spécialisé. Quand les crampons sont usés au point de laisser une base lisse, l'adhérence diminue et il est temps de remplacer les chaussures.

Pour la saison froide, les guides sur les microcrampons, les raquettes et les vêtements de montagne complètent l'équipement.